Konstruktor budowlany

Łuki

Jakie projektujecie zbrojenie płyt stropowych w domkach?
Typowe plyty grubości 15-16 cm wielopolowe o nieregularnych przeslach?
Czy dolem kazde przeslo ma rozstaw wynikajacy z obliczeń? Np. w jednym przesle fi 10 co 18 a w drugim co 12? Czy raczej jeden rozstaw dolem na calej plycie plus ewentualne dozbrojenia i wtedy mozna stosowac dołem dlugie pręty bez koniecznosci laczenia na podprze?
Macie jakies zlote zasady?

Uzo

Już dawno nie zbroiłem płyt w domkach, ale do sprawy podchodziłem indywidualnie: biorąc pod uwagę przęsła, różnicę w wymaganym zbrojeniu między polami itd.

Nie ma co przeginać ani w jedną ani w drugą stronę - stal kosztuje, ale roboczo godziny także Wink

Dywan

Chodzi o specyfikę budowy domków jednorodzinnych, że zwykle wykonują je ludzie bez nadzoru kierownika o wątpliwych kwalifikacjach?
Ja spotkałem się kilka razy z tym, ze #10 chcieli zmieniać na #12, bo taki łatwiej im kupic. Kolejnym problemem było to, że facet upierał się by robić figury, bo on całe życie robił figury.
Płytę na domki robię zawsze tej samej grubości, takiej jak wyjdzie z największego pola, bez kombinowania. Też pytanie, jak masz jeden pokój 3x3 i masz tam dać płyte 2cm cieńszą to zaoszczędzisz 3x3x0,02*300zł=54zł - czy w ogóle warto się tym zajmować? A jest ryzyko, że nie spojrzą na każde pole i zrobią gdzieś indziej też 2cm mniej.
Oczywiście nie jest najlepiej jak wszędzie na pałe dajesz #10/15, ale zbytnie zróżnicowanie to niepotrzebnie stracony czas. W takich małych polach daję po prostu #8 przy zachowani utego samego rozstawu. Po prostu jak najprościej.
Oczywiście piszę tutaj o pewnej patologi, tym czego nie powinno być, no ale takie są realia. I 2cm mniej też moze się wylać. A zbrojenie górne może leżeć w środku płyty bo będzie udeptane, więc do przęsłowego trzeba dorzucić dobrze i spoko. Pamiętajmy że tona stali to ~2500zł-2800zł. Przelicz ile zaoszczędzisz kasy na jakimś specjalnym rzeźbieniu. Ile Tobie to zajmie wiecej czasu na rysowaniu czy liczeniu... itd. Jak końcowa oszczędność jest 300zł to może naprawde nie ma o czym mówić.

Łuki

Tak chodzi o specyfikę domkow jednirodzinnych.
Jedna grubosc plyty oczywiście. Nie jestem zwolennikiem Różnicowania srednic i wydaje mi sie ze do takiego stropu lepiej zrezygnować z fi 8 wlasnie ze wzgledu na jakosc wykonania.
A czy kazde przęsło zbroic niezaleznie czy lepiej siatka podstawowa dolem na calej plycie plus dozbrojenia?
Jaki max.rozstaw stusujecie w yakich plytach? Fi 10 co 20 troche chyba duzo na przeslo?

Dywan

Rozstaw od 0,5d - d. Dlatego #8 często wychodzi, więc jak chcą zmieniać na #12 "bo to mocny pręt jest" to jest trochę przepychanek. I zawsze pokazuję najwyraźniej jak się tylko da zbrojenie trzpieni w ściankach kolankowych, razem ze zbrojeniem płyty, by nie dali na koniec 4#12 wetknięte jak patyki w gówno, tylko normalnie zakotwione.

Dude

Ja przy belkach daje zawsze jeden pręt dodatkowo powyżej tego co spełnia SGN. Jeśli chcesz mieć względną pewność, a domek jest niewielki to zamień średnicę na jedną wyżej lub zagęść pręty w stosunku do tego co Ci wychodzi. Jeśli kształt domku nie jest bardzo, skomplikowany, to zrobiłbym wszędzie ten sam rozstaw. Ewentualnie dogęszczenie do podstawowej siatki. Np. wychodzi Ci fi10 co 20cm, zrób fi12 co 20cm, albo z obliczeń wychodzi fi10 co 20cm, zrób co 15cm. Oszczędność w takim obiekcie jest żadna.

kamild

Nie wiem czemu chcecie zwiększać zbrojenie ponadto co wyszło z obliczeń? W żelbecie mamy już tyle częściowych współczynników, że kolejne "na spokojny sen" to już troche paranoja Wink

W domach jednorodzinnych staram się robić maksymalną unifikacje zbrojenia. Czyli po całości jedna grubość płyty, rozstaw podstawowy i dogęszczenia. Żadnego różnicowania średnic lub rozstawów między polami. Oczywistością jest pogrubianie płyty by usunąć ew. belki - ale to już archimatołek będzie cisnął. Trzeba pamiętać o tym, że często płyty na poddaszu, mimo że stoją na nich ściany kolankowe tak naprawdę są wolnopodparte i trzeba naroża dozbroić ukośnie. Do tego grubymi literami zapis o dylatowaniu kominów plus dozbrojenie. Jak @Dywan wspomniał - kotwienie trzpieni trzeba narysować bo wsuną sobie proste wkładki.
A jak liczyłem płytę w swoim domu, to nie chciało mi się zbierać reakcji z dachu i przyłożyłem po całości 10kN/m2 i przy rozpiętości ok. 6,6m wyszło mi #12 co 100/200 przy płycie 18cm. Beton jest tani Wink

budowniczy23

kamild pewnie że najlepiej byłoby wydać na całą płytę siatkę podstawową z dozbrojeniami , ale przy cienkich plytach rozstaw w miejscu ekstremum nie może przekroczyć gr płyty. To jaka zrobisz siatkę podstawową w takiej płycie? A ja masz np. jedno przęsło 3 m a drugie 6m? Jak dasz na całości fi 10 co 20x20 to w tych przeslach bez dozbrojenim nie masz spelnionego warunku.

kamild

To dozbrajam i tyle - podstawa #10/200 i lokalnie #10/100 - i SGN jest na 40%. Trudno. Tutaj nie ma co rozbijać gówna na atomy. Ja nawet w konstrukcjach stalowych robiłem słupy z ogólnym otworowaniem - był słup S1 głowny, S2 narożny i słupki do ściany szczytowej. Tylko pod ew. bramy były dodatkowe pozycje. Chłopaki z budowy nauczone doświadczeniem dzwonili z pytaniami - po co te otwory? Ale jak już załapali, to sobie chwalili bo nie było żadnej zamoty że S4.1 to lustrzane odbicie S4 ale z wykonać z otworem i bez pozycji Smile

maceducek

kamild_ jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie...
(traktować jak frazeologizm, nie mający na celu obrażenie żadnej nacji;)

Dywan

kamild

Ano - ja tak robię, nikt nie płacze ale co kraj to obyczaj. Ostatnio jakiś gość wysłał mi statykę do monolitów policzoną na betonie C40/C50. Według niego to standard na budowach teraz. Widać, ja żyje w zaścianku wielkiego świata Smile

ProjektK66

"statykę do monolitów policzoną na betonie C40/C50" standard ~C20/25 lepiej C25/30
Przeważnie. SGN wyjdzie na 3 prętach i płcie spełniającej warunki ~ H1/33L-1/40
Gorzej z SGU. Bezcenne wrażenia chodzić po membranie betonowej, szklanki w pokoju od każdego kroku drżą. Cóż takie standardy późnego PRL'u. gdzieś gdzieś nie wyszły z mody.
Właśnie, żeby strop nie wisiał - głównym kryterium jest ograniczanie ugięć.

Uzo

Trochę off-top, ale pamiętam jeszcze ze studiów kiedy profesor ( jednocześnie praktyk) mówił nam, że na elementy żelbetowe konstrukcyjne nie ma obecnie sensu schodzić poniżej C30/37.

Pracując w Polsce działało się na niższych klasach betonu, teraz działając głównie w Irlandii i UK, nie zdarzyło mi się chyba widzieć na rysunkach coś poniżej C30/37, ale podkreślam, że nie mam w tym momencie do czynienia z domkami.

kamild

No może w UK tak jest, ale w moim zaścianku się buldoczą o C30/37 bo to już koszt o jakieś 100zł więcej na kubiku. Zatem my projektujemy zwykle kondygnacje podziemną z C30/37, a resztę z C25/30. I nawet na kubaturówce staramy się unifikować zbrojenie - jeden rozstaw, jedna średnica, jedna grubość. Parafrazując klasyka Wink